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l'Albufera de valencia

l'Albufera de valencia












Vista de la Albufera de Valencia al atardecer. El espejo de luz solar que se forma sobre las aguas es conocido localmente como El Lluent (reluciente).
La Albufera de Valencia es una laguna costera somera (profundidad media de 1 m) situada en la costa mediterránea al sur de la ciudad de Valencia. Tiene una extensión de 23,94 Km², y está rodeada de 223 Km² de arrozales.[2] Su cuenca hidrográfica tiene una extensión de 917,1 Km², que se extiende desde el nivel del mar hasta una altitud de unos 1.000 msnm. Está separada del mar por una estrecha barra litoral (restinga) arenosa con dunas estabilizadas por un bosque de pinos (Dehesa del Saler). La Albufera es una zona de paso para muchas especies de aves migratorias.
Su valor ecológico es muy grande ya que aquí se encuentran especies de gran valor ecológico en peligro de extinción, como el Fartet o el Samaruc. Además es una de las pocas Albuferas que se conservan en buen estado en la Comunidad Valenciana, cuya costa antiguamente estaba formada por una sucesión de albuferas y marjales. Hoy en día aún se pueden ver la sucesión de marjales en toda la costa valenciana, aunque de menor tamaño que la Albufera de Valencia, desde el marjal de Pego-Oliva, el marjal de Jaraco, el marjal de Rafalell y Vistabella en Masamagrell, el marjal del moro en Puzol-Sagunto, o el marjal de Almenara, entre otros.

Barcos en el Saler

Barcos en el Saler


Un temporal encalla dos barcos en el Saler

Ermita de Sant Cristofól,Benassal

Ermita de Sant Cristofól




Ermita de San Cristóbal. Del siglo XIV.
Está situada a unos 5 km de Benassal en la cima del Moncàtil a 1111 metros de altura. Además de la ermita, el conjunto de San Cristóbal está constituido por la casa del ermitaño y el mirador. Su enclave geográfico ofrece unas vistas paisajísticas y panorámicas impresionantes. La ermita es un templo de considerable envergadura, del que destacan los enormes contrafuertes que lo sostienen. Consta de una nave rectangular con capillas a los lados, sin crucero. La fachada tiene una sencilla puerta que data de 1720 con una capillita vacía el sobre, de estilo toscano. Por lo que respecta a la casa del ermitaño es una edificación del siglo XV con vestigios medievales de la época gótico-civil catalana.

Consuegra

Consuegra


El término "Consuegra" se deriva de la antigua ciudad pre-romana de Consabura que significa "la confluencia del río Sevo". Sevo sería el antiguo nombre del río Amarguillo.El municipio se encuentra situado en la falda de un cerro en la comarca de La Mancha. Su término municipal linda al este con Madridejos, al norte con Mora y Turleque, al oeste con Urda y Los Yébenes, en la provincia de Toledo, y al sur con Villarrubia de los Ojos en la de Ciudad Real.
Comprende los montes Valdespino, Dehesa Nueva, Sierra Luenga, la Mata, la Serna, Serrezuelas, la Gineta y la Alberquilla. El río Amarguillo, seco en verano (aunque fue motivo de una gran inundación en 1891), que nace en los Montes de Toledo (dentro del término municipal de Urda) y lo atraviesa de oeste a este hasta verter su agua en el río Guadiana.El principal sector económico es el primario, con la agricultura que destaca en el cultivo del cereal, la vid y el olivo, y explotaciones ganaderas intensivas. La industria es sobre todo del textil y de la madera, con algunas auxiliares y de servicios. El sector terciario se basa en el turismo, la restauración, y también el comercio.

Castillo de Mora de Rubielos

Castillo de Mora de Rubielos


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En 1171 Mora de Rubielos fué conquistada por las tropas de Alfonso II el Casto. Desde esa fecha y hasta 1204 fué la plaza cristiana más avanzada de la Corona de Aragón, frente al reino musulman de Valencia.

En enero del 1198, Pedro II, rey de Aragón, donó la villa, el castillo y el extenso territorio que le pertenecía a Pedro Ladrón. Su sucesor e hijo Jaime I el Conquistador, la incluyó en la Baronia de Jérica, donandola en el 1255 a su hijo bastardo don Jaime.

Durante la guerra de los dos Pedros (1356-1369), sufrió la ocupación de las tropas castellanas, en el año 1363. En 1364 volvió a manos aragonesas, comprometiendose Pedro IV a no separar la Villa de la Corona y concediendoles diversos privilegios. Esto en premio a que los moranos habían abierto las puertas de sus murallas al Conde de las Montañas de Prades. Pero tal consideración duró poco y los señores de Jérica la vendierón al vizconde de Cardona, don Hugo, quien, a su vez lo vendió a don Blasco Fernandez de Heredia II, el 17 de octubre de 1367, y finalmente pasó en 1370, a Juan Fernandez de Heredia III, llamado "El Postumo" o "El Noble".

El actual castillo fué mandado construir por este Juan Fernández de Heredia III (1310-1396), de una de las ocho grandes familias de la Corona de Aragón, y origen de la dinastia de los señores de Mora que se prolongó durante cuatro siglos y medio. Militar, diplomatico, marino y erudito, fué Gran Maestre de Rodas y Caballero de la Orden de San Juan de Jerusalen.

Rodeada por territorios de realengo, Mora de Rubielos, se constituyó como señorio de Mora, una entidad propia que se mantuvo durante siglos, siendo elevada al rango de marquesado en 1494. Centro administrativo, económico, militar y religioso del señorio, los Fernandez de Heredia ejercierón labores de gobierno desde el monumental castillo.

Los Fernandez de Heredia nombrados condes de Fuentes en el siglo XV, eran dueños de numerosos señorios en Aragón. Sin embargo, la lejania de Mora respecto de la corte, donde ejercian gran influencia, les hizo perder interés por este lugar.

De hecho en 1614 el XII Juan de Heredia, cedió el castillo a la Orden de San Francisco, cuyos religiosos habitarón la fortaleza hasta su desamortización en 1835. Los franciscanos realizarón importantes modificaciones en el edificio, destacando la construcción de una iglesia en el ala noroeste. De aquella época apenas quedan restos, pues un incendio destruyó el archivo y la biblioteca en 1700.

El castillo ha sido utilizado como carcel, cuartel militar y Comandancia de la Guardia Civil. A partir de la decada de los 70, el castillo ha sido debidamente rehabilitado, haciendo hincapie en sus elementos originales góticos y quitando los añadidos posteriores.

Cuenca

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Wikipedia:
Cuenca es un municipio español perteneciente a la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha y una ciudad, capital de la provincia de su mismo nombre. Están situados algo al norte del centro geográfico de la provincia, a una altitud media de 946 msnm y su extenso término municipal, de 911.06 km² es uno de los mayores de España. El municipio contaba con una población empadronada de 56.189 habitantes en 2010 (INE).
Aunque en los alrededores de la ciudad se tiene constancia de población desde el Paleolítico Superior, no es hasta la conquista musulmana cuando se construye la fortaleza de Qūnka, que dio origen a la ciudad actual.Ésta se contaba en origen entre las otras tantas de la cora de Santaver (Ercávica), pero fue ganando importancia paulatinamente. El rey cristiano Alfonso VIII la conquistó en 1177 y le otorgó el Fuero de Cuenca, uno de los más prestigiosos de la historia de Castilla. Su economía se centró en la industria textil, de gran renombre durante los siglos XV y XVI, lo que produjo una gran actividad constructiva. Sin embargo, la pañería se hundió en el siglo XVII, conllevando una drástica pérdida de población, que fue recuperándose a lo largo del siglo siguiente. En 1833 se convirtió en la capital de la nueva provincia de Cuenca, aunque las agitaciones del periodo hicieron que la ciudad se mantuviera en estado precario hasta bien entrado el siglo XX. En la actualidad, la economía se centra sobre todo en el turismo, potenciado desde que en 1996 su casco antiguo fuese declarado Patrimonio de la Humanidad.
Cuenca conserva un importante patrimonio histórico y arquitectónico, que se extiende por toda la ciudad antigua, aunque focalizado en edificios como la Catedral o las Casas Colgadas, que se han convertido en el símbolo de la ciudad. Se caracteriza también por poseer un buen número de museos (más de 10) en el reducido espacio de la ciudad antigua. Entre ellos destacan el Museo de Arte Abstracto Español, el Museo de las Ciencias de Castilla-La Mancha y el Museo de Cuenca.Entre los principales eventos culturales se encuentran la Semana Santa y la Semana de la Música Religiosa.

Playa de la vega,Asturias

Playa de la Vega,Asturias




INFO :www.ribadesella.com
La playa de Vega, en Ribadesella, es un enorme rincón agreste, para deleite de los amantes de la naturaleza y de las playas casi vírgenes. Por más afluencia que haya en época estival resulta difícil llenarla. Es casi imposible no encontrar un espacio suficiente para uno mismo, o para una cuadrilla entera, incluso hay sitio para sentirse un tanto naúfrago por mucho playista que allí se concentre.Vemos las rocas que emergen en la arena cuando se retira el agua, la espuma salvaje de esta parte del Cantábrico, los minerales raros que se encuentran por esta zona cargada de tradición minera. El espatoflúor de las inmediaciones es único en Europa en composición y tonalidades. También están las corrientes inusuales y opuestas del mar particular de Vega, que muchos días hacen peligroso el baño y otras veces lo permiten para disfrutar el doble. Bañarse en Vega es hacerlo en una de los recodos del litoral asturiano más abiertos al mar. Se siente la fuerza de la sal marina en alto grado. Una alternativa posible, si no hay baño, es ponerse a caminar por sus dos kilómetros de inmensidad, y empacharnos de arena y paisaje.
Si caminamos hacia la punta Oeste, hasta el final mismo, descubrimos que a partir de allí la costa se vuelve escabrosa. En esa punta se inicia uno de los dos pedrales de Vega, el que tiene un aspecto más moreno y arisco, aparentemente estéril para otras vidas. El pedral del margen oriental de la playa conecta sin embargo con una morfología más conocida, acantilados bajos y playas de cantos rodados.
De regreso, caminamos pegados al acantilado arcilloso, tostado como el café, cuyo origen datan los entendidos en el Jurásico, . Resulta que hace millones de años hacía en Vega un calor sofocante. Todo lo ocupaba una inmensa jungla de pantanos que formaban parte de un delta infinito que alcanzaba la misma Castilla. Todo era llano, aún no se conocían los modernos plegamientos, y los dinosaurios pisaban por aquel inmenso fangal dejando rastros imborrables para un interés futuro. Así que en Vega también se intuye el Jurásico y un pasado remoto.
Como herencia de los antiguos pantanos, las corrientes de agua van y vienen por la playa aún en bajamar. Si levantamos la vista mientras caminamos descubrimos que aquello es lo más parecido a un desierto. Eso sí, marítimo y de horizonte verde, con manantiales marinos que
resultan casi un espejismo. También figuran en este escenario dunas espectaculares, con flora inhóspita y protegida, más propias de una “película del oeste” que de una playa asturiana.
El entorno de la playa ha sido adecuado, una actuación de tinte ecológico que llevó a cabo la Demarcación de Costas. Se puede pasear por un sendero, con el mínimo artificio y de estética rústica, y recorrer el paisaje dunar; existen también aparcamientos y vestuarios aunque son instalaciones respetuosas con el medio. En el pueblo de Vega también encontraremos servicios de hostelería con muy buen servicio.
La carretera por la que salimos de Vega camino de la N-630 tampoco tiene desperdicio. Pues circulamos a los pies del desfiladero de Entrepeñas, una zona mágica de grandes agujas de roca apuntando al cielo y unos perfiles extraños que ya han sido declarados Monumento Natural. Si queremos pararnos un rato a contemplarlo tenemos a nuestra disposición una pequeña área recreativa.
En el cruce con la nacional, un kilómetro más arriba, vemos frente a nostros la Mina Ana, aún en funcionamiento. Un claro exponente de la actividad relacionada con el espatoflúor que suscitaba y suscita interés en varios puntos de Europa. De hecho los alemanes llevan viniendo mucho tiempo a Vega, desde principios del siglo XX. En un principio venían geólogos y aventureros en busca de minerales preciosos en constitución. El espatoflúor llegó a dar lugar a una pequeña vía comercial con Alemania desde Ribadesella. Hoy en día aún se advierte la presencia de las “rulós” de los alemanes, que se acercan a Vega en busca de naturaleza, calma y la tradición por los minerales bellos que profesan sus padres y abuelos.

La mansión

La Mansión




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Catedral de Santa María de Valencia

Catedral de Santa María de Valencia




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La Iglesia Catedral-Basílica Metropolitana de la Asunción de Nuestra Señora de Valencia, llamada popularmente “Seu” en valenciano, es sede del arzobispado de Valencia y está dedicada por deseo de Jaime I —siguiendo la tradición del siglo XIII—- a la Asunción de Santa María. Fue consagrada el año 1238 por el primer obispo de Valencia posterior a la Reconquista, Fray Andrés de Albalat. Se encuentra sobre la antigua mezquita de Balansiya, esta se había alzado sobre la antigua catedral visigótica, edificada sobre un antiguo templo romano dedicado a Júpiter o Diana, del que aun hoy se pueden ver en pie las columnas, en el museo de la Almoina, junto a la Catedral.
El gótico mediterráneo español es el estilo constructivo predominante de esta catedral, aunque también contiene elementos del románico, del gótico francés, del renacimiento, del barroco y neoclásico.
En su interior se venera el Santo Cáliz, fechado del siglo I, y dado a la catedral por el rey Alfonso el Magnánimo en 1436.
Contiene algunas de las primeras y mejores pinturas del Quattrocento de toda la Península Ibérica, que llegaron de Roma a través de artistas contratados por Alejandro VI. Este último Papa valenciano, cuando aún era el cardenal Rodrigo de Borja, hizo la petición para elevar la sede valentina al rango de Metropolitana, categoría que le fue otorgada por el papa Inocencio VIII en 1492.
La estructura principal de la Catedral de Valencia se alzó entre los siglos XIII y XV, razón por la que es principalmente de estilo gótico. Sin embargo, su construcción se prolongó durante siglos, razón por la cual hay una mezcla de estilos artísticos -que van desde el temprano románico, hasta el sutil renacimiento, el barroco recargado y el más contenido neoclásico- que es la característica más relevante de la catedral de Valencia y que la convierte en una joya de la arquitectura universal.
Las excavaciones en el adyacente Centro Arqueológico de la Almoina han desenterrado restos de la antigua catedral visigoda, la cual, más tarde, pasó a ser mezquita. Hay constancia documental de que hasta décadas después de la conquista cristiana (1238) la mezquita-catedral permaneció en pie –incluso con las sentencias alcoránicas en las paredes-, hasta que finalmente el 22 de junio de 1262 fray Andreu d’Albalat resolvió derribarla y construir en su lugar una catedral, en correspondencia con los planos del arquitecto Arnau Vidal.
Se empleó para levantarla material de las vecinas canteras de Burjasot y Godella, pero también de otros lugares más alejados como Benidorm y Jávea, de donde llegaron las piedras en barco.
Otras razones que explican la simplicidad y sobriedad de la catedral de Valencia son que fue construida con celeridad para marcar el territorio cristiano frente al musulmán, y que no fue una obra suntuaria de ningún monarca, sino una construcción eminentemente ciudadana sufragada por la burguesía local.

Castillo de Mora de Rubielos


Castillo de Mora de Rubielos











Cámara Canon EOS 7D
Exposición 0,008 sec (1/125)
Aperture f/18.0
Lente 10 mm
Velocidad ISO 100
Tendencia de exposición 0 EV






En 1171 Mora de Rubielos fué conquistada por las tropas de Alfonso II el Casto. Desde esa fecha y hasta 1204 fué la plaza cristiana más avanzada de la Corona de Aragón, frente al reino musulman de Valencia.
En enero del 1198, Pedro II, rey de Aragón, donó la villa, el castillo y el extenso territorio que le pertenecía a Pedro Ladrón. Su sucesor e hijo Jaime I el Conquistador, la incluyó en la Baronia de Jérica, donandola en el 1255 a su hijo bastardo don Jaime.
Durante la guerra de los dos Pedros (1356-1369), sufrió la ocupación de las tropas castellanas, en el año 1363. En 1364 volvió a manos aragonesas, comprometiendose Pedro IV a no separar la Villa de la Corona y concediendoles diversos privilegios. Esto en premio a que los moranos habían abierto las puertas de sus murallas al Conde de las Montañas de Prades. Pero tal consideración duró poco y los señores de Jérica la vendierón al vizconde de Cardona, don Hugo, quien, a su vez lo vendió a don Blasco Fernandez de Heredia II, el 17 de octubre de 1367, y finalmente pasó en 1370, a Juan Fernandez de Heredia III, llamado "El Postumo" o "El Noble".
El actual castillo fué mandado construir por este Juan Fernández de Heredia III (1310-1396), de una de las ocho grandes familias de la Corona de Aragón, y origen de la dinastia de los señores de Mora que se prolongó durante cuatro siglos y medio. Militar, diplomatico, marino y erudito, fué Gran Maestre de Rodas y Caballero de la Orden de San Juan de Jerusalen.
Rodeada por territorios de realengo, Mora de Rubielos, se constituyó como señorio de Mora, una entidad propia que se mantuvo durante siglos, siendo elevada al rango de marquesado en 1494. Centro administrativo, económico, militar y religioso del señorio, los Fernandez de Heredia ejercierón labores de gobierno desde el monumental castillo.
Los Fernandez de Heredia nombrados condes de Fuentes en el siglo XV, eran dueños de numerosos señorios en Aragón. Sin embargo, la lejania de Mora respecto de la corte, donde ejercian gran influencia, les hizo perder interés por este lugar.
De hecho en 1614 el XII Juan de Heredia, cedió el castillo a la Orden de San Francisco, cuyos religiosos habitarón la fortaleza hasta su desamortización en 1835. Los franciscanos realizarón importantes modificaciones en el edificio, destacando la construcción de una iglesia en el ala noroeste. De aquella época apenas quedan restos, pues un incendio destruyó el archivo y la biblioteca en 1700.
El castillo ha sido utilizado como carcel, cuartel militar y Comandancia de la Guardia Civil. A partir de la decada de los 70, el castillo ha sido debidamente rehabilitado, haciendo hincapie en sus elementos originales góticos y quitando los añadidos posteriores.

La Iglesuela del Cid

La Iglesuela del Cid




Cámara Canon EOS 7D
Exposición 0,01 sec (1/100)
Aperture f/10.0
Lente 10 mm
Velocidad ISO 100
Tendencia de exposición 0 EV







La Iglesuela del Cid es una localidad y municipio de la provincia de Teruel, Aragón, España.
Fue declarada Conjunto Histórico-Artístico en 1982.Se encuentra en la comarca del Maestrazgo.Situada al pie de uno de los múltiples morrones que jalonan esta comarca, su población se encuentra atravesada por dos riachuelos que la dividen en dos partes, uno central y dos laterales; en el central se encuentran enclavados los edificios más importantes de la villa, tiene forma de triángulo y es el que estuvo amurallado, con sus cinco portales de acceso constituyendo así lo que fue la villa medieval.De su arqueología se deduce que los primeros pobladores procedían de la Edad de Bronce. Se han hallado restos de murallas, mosaicos, medallas, monedas íberas y romanas, trozos de ánfora y sepulcros. Además de un megalito simple encontrado en las inmediaciones de la ermita. Todos estos yacimientos revelan la destrucción de alguna ciudad antigua. En el siglo XII, en tiempos de la reconquista, esta villa se encomienda a los templarios, formando parte de la que fue la Baylía de Cantavieja.
En 1242 se le concede a la Iglesuela la Carta Puebla, a partir de la cual se consolida el nucleo de población, posiblemente con el asentamiento de los templarios, originándose así el primer recinto amurallado. A juzgar por los testimonios existentes, tuvo su momento de esplendor entre los siglos XVI y XVII, prueba de ello son los grandes edificios de la población.
Ya en el siglo XIX, el Maestrazgo se convierte en uno de los principales escenarios de las guerras carlistas, durante las cuales cobra fama por estas tierras el General conocido como el “Tigre del Maestrazgo”, quien llega a liderar el ejército de Aragón. La Iglesuela del Cid, como lugar fronterizo que es y debido principalmente a su orografía, ha sido duramente castigada por las guerras que se han sucedido a lo largo de la historia. Paseando por las calles del casco antiguo, declarado conjunto histórico artístico, pueden apreciarse las huellas de un pasado floreciente en forma de edificios y construcciones cargadas de historia, siglos y tradición. Las calles vienen a ser como un museo al aire libre, un completo catálogo de testimonios históricos. Entrando por la calle San Pablo, a mano derecha, se encuentra el arco que conduce a la Plaza de la Iglesia, de pequeñas dimensiones, cuadrada y muy cerrada, queda atravesada por una sola circulación: calle Ondevilla y pórtico del Ayuntamiento.
Interesantes son las distintas edificaciones entre las cuales destaca por su situación la iglesia. El templo actual es el resultado de varias ampliaciones, la última del siglo XVIII, de este siglo parece ser la torre de tres cuerpos, el último octogonal con un vado a cada lado, toda ella en piedra de sillería. Adosado a la iglesia encontramos un interesante conjunto arquitectónico, seguramente remodelación de un edificio antiguo, convertido hoy en Casa Consistorial. En el se ubica la torre de los Nublos, alzándose paralela a la torre de la iglesia, como símbolo del laico poder Civil; es de planta cuadrada, coronada de almenas y consta de mazmorra con acceso de trampilla. Entre la torre y la iglesia se encuentra la sala que hoy se utiliza como Salón de Sesiones del Ayuntamiento. Los bellos ventanales góticos ajimezados que se abren en el piso superior configuran la imagen más significativa de la plaza. El edificio consta de lonja con tres arcos ojivales y cubierta de recio maderaje que da acceso al exterior del recinto. Frente a la iglesia la Casa de Blinque, donde destaca el arco de sillería de medio punto, el cual presenta en su dovela central el TAU, emblema de la Orden del Temple. El escudo, con seis cuarteles coronados por Yelmo, se sitúa sobre la puerta, pero no inmediatamente como es habitual, sino más distanciado. La fachada está protegida por un singular pórtico apoyado en un pilar cuadrangular, el cual, aunque fechado en 1.729, parece mucho más antiguo; posiblemente entre románico y gótico. El lado este de la plaza lo ocupa el Palacio Matutano-Daudén, cuya fachada se exhibe en la calle Ondevilla. La sobriedad exterior no refleja la riqueza interior, considerándose una joya la doble escalera monumental con barandilla en celosía tan típica del Maestrazgo en las construcciones señoriales del siglo XVIII. La última remodelación que ha sufrido la ha convertido en Hospedería de Aragón, sin que por ello haya perdido su talante señorial. Frente a la Hospedería, otra excelente mansión de la familia de los Daudén, conocida como “Casa de las Notarias”, destaca por su pureza estilística y sus proporciones. En la primera planta se pueden observar tres ventanas ajimezadas con sus parteluces, y en la planta baja, una ventana rectangular con espléndida reja datada en 1.568, que cierra junto a ella la puerta de sillería con magníficas dovelas. Saliendo de la fortificación medieval, y continuando por la calle de San Pablo, nos topamos con los palacios renacentistas de Aliaga y Guijarro, que junto a la iglesia mantienen un equilibrado pulso. Llaman la atención estas dos casas Palacio enfrentadas en esquinas con sus prominentes aleros, y destacan por sus fachadas de mampostería y sillería vista. Abriendo la plaza en dirección a la ermita, junto a la casa Guijarro, permanece el único portal conservado de la muralla, el de San Pablo. Completan el perímetro del primitivo recinto la Calle Raballa y la Calle Mayor.
En esta última, recta y con una perceptible pendiente, se encuentra la artesanía textil Puig, último taller artesano de toda la Provincia de Teruel. La calle Raballa, mucho más quebrada, ofrece numerosos puntos de vista sobre las torres centrales del Conjunto Iglesia Ayuntamiento. El tramo inferior es el de mayor interés, encontrándose en el nº 5 el antiguo Ayuntamiento, con una ventana ajimezada del siglo XV, convertida en balcón probablemente a principios de este siglo y con planta baja que seguramente estuvo destinada a lonja. En este punto se origina la bifurcación que da lugar a otra calle paralela en la que se levanta la Casa Agramunt, considerada como el palacio barroco más destacado de la población. Toda la monumentalidad del interior del pueblo sirve de marco de referencia al viajero para insertarse en una atmósfera de pasado grandioso que antaño marcó la vida cotidiana de la Iglesuela del Cid.








Almansa

Almansa



Cámara Canon EOS 7D
Exposición 0,01 sec (1/100)
Aperture f/16.0
Lente 10 mm
Velocidad ISO 100
Tendencia de exposición 0 EV






Almansa es una ciudad situada en el sureste de España, en la provincia de Albacete; perteneciente a la Comunidad Autónoma de Castilla-La ManchaDesde el punto de vista geográfico, Almansa se encuentra en el Levante interior, en la zona donde se unen los sistemas montañosos ibérico y bético, que han dado lugar a una llanura situada a unos 700 msnm, con unas montañas que la ciñen, pero que dejan unos pasillos de acceso hacia la Meseta y el Levante configurando el llamado Corredor de Almansa, considerado como uno de los 17 pasos naturales de la Península Ibérica.
La extensa sierra de Almansa forma un conjunto con la sierra valenciana del Caroig (o sierra de Enguera). Existe otra sierra al sur, que limita con los términos de Caudete y Yecla: la sierra de Oliva (o Santa Bárbara). Y el emblemático El Mugrón (1209 msnm), en cuyo puntal se encuentran los restos de la ciudad íbera Castellar de Meca (en la parte valenciana, en Ayora).
Limita con los municipios de Ayora, Enguera, Fuente la Higuera, Villena, Caudete, Yecla, Montealegre del Castillo, Bonete y Alpera.
Esta especial situación geográfica ha originado la dotación de una importante infraestructura de comunicaciones, que configura a la ciudad como un estratégico enclave de comunicaciones desde el centro peninsular a la zona levantina.
Esta obligada y favorable comunicación en ambos sentidos ha reunido en Almansa las influencias del Levante y de la Meseta (en menor medida), forjando la peculiar personalidad de la ciudad y diferenciándola del resto de las ciudades castellano-manchegas de cuya región forma parte, desde 1982.En la época romana hubo una villa llamada Ad-Aras, que algunos historiadores sitúan en Almansa o cerca de ella, pero no se ha podido confirmar.
El nombre de la ciudad es de origen árabe, procede de al-Manzah, que significa "el mirador".
Conviene recordar que los límites entre las Coronas de Castilla y Aragón no fueron respetados por ambas partes en multitud de ocasiones. Almansa dejó de ser musulmana probablemente durante el reinado de Fernando III de Castilla, padre de Alfonso X El Sabio, hacia el año 1244.
Fue precisamente el 28 de marzo de 1244 cuando se rubricó el Tratado de Almizra entre el infante don Alfonso de Castilla y el rey Jaime I de Aragón, por el que se establecieron los límites entre los dos reinos cristianos, quedando Almansa, Jorquera y su entorno del Júcar, el valle de Ayora con Cofrentes y Jarafuel, Caudete, Villena y Sax de parte castellana.
Sin embargo, una vez ocupado definitivamente el Reino de Murcia, Almansa pasaría a formar parte del mismo según observamos en un documento del año 1257, en el que se cita: «... son de parte del Regno de Murçia, Xorquera, e Ayora, e Almansa, a Vees, e Chinchilla...».
En 1294 don Juan Manuel heredó de su padre el Señorío de Villena (Almansa estaba dentro de él; más tarde llegó a ser Marquesado de Villena).
El Marquesado de Villena, al igual que el Señorío de Villena tras el Tratado de Almizra, perteneció al Reino de Castilla, hasta el año 1395 donde el Marquesado de Villena pasó a formar parte de la Corona de Aragón.
Los Reyes Católicos anexionaron este Marquesado a la Corona de Castilla, dentro del Reino de Murcia en 1476. Aun así, el Marquesado de Villena fue un auténtico estado medieval hasta finales del siglo XVI.
Don Juan Manuel concedería numerosos privilegios y mercedes a la entonces villa de Almansa, ratificados por distintos monarcas castellanos y aún continuados por los marqueses de Villena, los de Aragón y los Pacheco.
Es sabido que en el término municipal de Almansa se libró una importante batalla el 25 de abril de 1707, la Batalla de Almansa, durante el conflicto internacional de la Guerra de Sucesión Española. En este conflicto europeo dos aspirantes a reyes (extranjeros ambos) pretendían la Corona española y, en consecuencia, la hegemonía en América y Europa. Como resultado de esta batalla, Felipe de Borbón (después Felipe V) vio abierto el camino hacia su triunfo final, que no fue inmediato, pues la Guerra de Sucesión Española terminó en 1714.
Desde 1778 y por merced de Carlos III esta antigua villa pasó a titularse Ciudad.
En 1833 se crea la provincia de Albacete, incluyendo en ella a Almansa. Esa provincia formó parte de la región histórica de Murcia, hasta la creación de Castilla-La Mancha, en 1982.
En 1943 la Diputación provincial elige mayoritariamente a su alcalde Luis de Teresa Rovira para el cargo de procurador en Cortes en la I Legislatura de las Cortes Españolas (1943-1946), representando a los Municipios de esta provincia.

Ciudad de las Artes y las Ciencias

Ciutat de les Arts i les Ciències



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Exposición 0,017 sec (1/60)
Aperture f/16.0
Lente 10 mm
Velocidad ISO 100



La Ciudad de las Artes y las Ciencias (en valenciano: Ciutat de les Arts i les Ciències) es un complejo arquitectónico, cultural y de entretenimiento de la ciudad de Valencia (España).
El complejo, diseñado por Santiago Calatrava y Félix Candela, junto con los ingenieros Alberto Domingo y Carlos Lázaro autores del diseño estructural de las cubiertas del L'Oceanografic, fue inaugurado el 16 de abril de 1998 con la apertura de El Hemisférico. El último gran componente de la Ciudad de las Artes y las Ciencias es el Ágora, situado entre el puente de l'Assut de l'Or y l'Oceanogràfic.Los edificios que lo integran son, por orden de inauguración:
L'Hemisfèric: con forma de ojo. Sala de proyecciones de cine IMAX, planetario y Láser. Dispone de una superficie aproximada de 13.000 m².
El Museo de las Ciencias Príncipe Felipe: con forma parecida al esqueleto de un dinosaurio, es un museo interactivo de ciencia. Ocupa alrededor de 40.000 m² repartidos en tres pisos.
L'Umbracle: paseo ajardinado con especies vegetales autóctonas de la Comunidad Valenciana (jara, lentisca, romero, lavanda, madreselva, buganvilla, palmeras,...) cubierto por arcos flotantes desde donde se puede ver todo el complejo de la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Alberga en su interior El Paseo de las Esculturas, una galería de arte al aire libre con esculturas de autores contemporáneos. (Miquel Navarro, Francesc Abad, Yōko Ono y otros..)
El Oceanográfico: es el acuario oceanográfico más grande de Europa con 110.000 metros cuadrados y 42 millones de litros de agua. Su cubierta en forma de nenúfar es obra del arquiteco Adrián Peláez Coronado nacido en Valencia. El diseño estructural de las cubiertas es de los ingenieros Alberto Domingo y Carlos Lázaro.
Palacio de las Artes Reina Sofía: con cuatro grandes salas: una Sala Principal, Aula Magistral, Anfiteatro y Teatro de Cámara. Sala de Exposiciones. Está dedicado a la música y a las artes escénicas.
El Puente de l'Assut de l'Or que comunica la ronda sur con la calle Menorca, y cuyo pilono de 125 metros de altura es el punto más alto de la ciudad.
El Ágora: Una plaza cubierta en la que se celebran conciertos y eventos deportivos, como el nuevo gran premio de la Comunidad Valenciana de Tenis.

Alcalá de Chivert

Alcalá de Chivert



Cámara Canon EOS 7D
Exposición 0,005 sec (1/200)
Aperture f/14.0
Lente 10 mm
Velocidad ISO 100
Tendencia de exposición 0 EV





Castillo de Chivert. Está emplazado en lo alto de la sierra de Irta dominando el llano y el mar. Conserva dos partes bien diferenciadas: la árabe y la cristiana. La primera comprende el recinto amurallado externo, obra de los siglos X–XI en la que destacan algunos grandes lienzos en tapial, con remates de merlones y que se abría por la puerta del Albácar. En su interior, se descubren todavía buenas muestras de arquitectura doméstica musulmana. Muy interesante es la inscripción árabe del muro SO "para el reencuentro con Dios". En lo más alto se eleva la fortaleza templaria, del siglo XIII, que llegó a contar con capilla, espaciosas dependencias, caballerizas,... así como varios torreones. Son notables la parte sur con sus torres circulares y muro, obra de cantería, así como la cisterna de provisión del castillo, con su bóveda rebajada.

Segovia

Segovia




Cámara Canon EOS 7D
Exposición 0,033 sec (1/30)
Aperture f/16.0
Lente 19 mm
Velocidad ISO 100
Tendencia de exposición 0 EV





Segovia es una ciudad española en la parte meridional de la comunidad autónoma de Castilla y León, capital de la provincia del mismo nombre. Se sitúa en la confluencia de los ríos Eresma y Clamores, al pie de la sierra de Guadarrama.El nombre de Segovia es de origen celtíbero, aunque no se tiene constancia del nombre de la ciudad hasta que Tito Livio la nombra como una mansio cerca de Cauca. La mención está referida a la Guerra de Sertorio, cuando los generales de Sertorio en el año 79 a.C. recorrieron Hispania reclutando soldados. También tenemos testimonio del topónimo de la ciudad en latín "SEGOVIA" por una moneda celtibérica de época de transición (probablemente de época tardo republicana) acuñada en la ciudad con valor de un As. Antiguamente se asociaba a Segovia el topónimo "Segobriga" pero el descubrimiento de la ciudad de Segobriga en Saelices (Cuenca) desmontó por completo esta teoría. Bajo la dominación romana y árabe, la ciudad fue llamada SegoviaSegovia fue poblada hace muchos años. En el lugar que hoy ocupa el Alcázar existía un castro celta. Durante la época romana pertenecía al convento jurídico de Clunia. En la Hispania visigoda fue sede episcopal de la iglesia católica, sufragánea de la Archidiócesis de Toledo que comprendía la antigua provincia romana de Cartaginense en la diócesis de Hispania. Se cree que la ciudad fue abandonada tras la invasión islámica. Tras la conquista de Toledo por Alfonso VI de León y Castilla, el yerno del rey Alfonso VI, el conde Raimundo de Borgoña, junto con el primer obispo de su reconstituida diócesis, el también francés Pedro de Agen, empezó la repoblación de Segovia en 1088 con cristianos procedentes del norte de la península y de más allá de los Pirineos, dotándola de un amplio concejo cuyas tierras cruzaban la sierra de Guadarrama e incluso la línea del Tajo.
Durante el siglo XII Segovia sufrió importantes disturbios en contra de su gobernador, Álvar Fáñez, y posteriormente como parte de las luchas del reinado de Doña Urraca. A pesar de estos desórdenes, su situación en las rutas de la trashumancia la convirtió en un importante centro del comercio de la lana y de las manufacturas textiles (cuya existencia está documentada desde el siglo XII). El final de la Edad Media es una época de esplendor, en la que acoge una importante aljama hebrea; sienta las bases de una poderosa industria pañera; desarrolla una espléndida arquitectura gótica y es corte de los reyes de la Casa de Trastámara (ya Alfonso X el Sabio había acondicionado el Alcázar como residencia real). Finalmente, en la iglesia de San Miguel de Segovia Isabel la Católica es proclamada reina de Castilla (13 de diciembre de 1474).
Como todos los centros textiles castellanos, se unió a la sublevación de las Comunidades, teniendo una intervención destacada, al mando de Juan Bravo. A pesar de la derrota de las Comunidades, el auge económico de la ciudad continuó durante el siglo XVI, llegando en 1594 a 27.000 habitantes. Después, como casi todas las ciudades castellanas, entró en decadencia, de forma que apenas un siglo después, en 1694, sólo contaba con 8.000 habitantes. A principios del siglo XVIII se intentó revitalizar su industria textil, con escaso éxito. En la segunda mitad del siglo, dentro de los impulsos ilustrados de Carlos III, se hace un nuevo intento de revitalización creando la Real Compañía Segoviana de Manufacturas de Lana (1763). Sin embargo, la falta de competitividad de su producción hizo que la corona le retirase su patrocinio (1779). También en 1764 se había inaugurado el Real Colegio de Artillería, la primera academia militar de España, que todavía se encuentra en la ciudad. En 1808 fue saqueada por las tropas francesas durante la guerra de la Independencia. Durante la Primera Guerra Carlista las tropas del pretendiente Don Carlos atacan sin éxito la ciudad. Durante el siglo XIX y primera mitad del XX, Segovia experimentó una recuperación demográfica fruto de una relativa revitalización económica.El Acueducto de Segovia, España es la obra de ingeniería civil romana más importante de España, y es uno de los monumentos más significativos y mejor conservados de los que dejaron los romanos en la península Ibérica.

Penyagolosa

Penyagolosa





Cámara Canon EOS 7D
Exposición 0,008 sec (1/125)
Aperture f/9.0
Lente 10 mm
Velocidad ISO 250
Tendencia de exposición 0 EV






El Parque Natural del Peñagolosa (Penyagolosa en valenciano), es un paraje en torno al macizo del mismo nombre, que ocupa una superfície de 1.094'45 ha, localizado entre los términos municipales de Vistabella del Maestrazgo, Villahermosa del Río, y Chodos, (en el interior de la provincia de Castellón).El origen del topónimo Peñagolosa, se pierde en el tiempo, pero parece que procede de la evolución metatética del término pinna (montaña) y lucosa (boscoso), según rezan algunos documentos como el relativo a la donación de Culla a la Orden del Temple en 1213. Existen multitud de vestigios de los pueblos que moraron y pasaron por este lugar; así se localizan poblados íberos, restos de calzadas romanas y, sobre todo, se aprecian signos manifiestos del despoblamiento actual, lo que se traduce en una pérdida de valor cultural e histórico del conjunto territorial.Es uno de los hitos geográficos de la Comunidad Valenciana, convertido en símbolo de las tierras agrestes del interior en agudo contraste con las llanuras litorales y los valles. Representa un hito de la geografía y el referente cultural arraigado muy profundamente en la tradición valenciana. Con sus 1.814 metros, se trata de la segunda cima de la Comunidad Valenciana, sólo ligeramente superada por el Cerro Calderón, en el Javalambre valenciano del Rincón de Ademuz. Se caracteriza por una orografía abrupta, sobre todo en la vertiente asomada al mar Mediterráneo, dominando las fuertes pendientes, con angostos y profundos barrancos labrados sobre los afloramientos calizos predominantes.
El Macizo de Peñagolosa presenta importantes aspectos geológicos, tales como la interesante secuencia estratigráfica, representativa de buena parte del período Cretácico, y los notables rasgos estructurales y geomorfológicos. Entre estos últimos destacan formas típicas de periglaciarismo, así como espectaculares formaciones kársticas como el Poldjé de Vistabella, el Cañón del río Monleón, el río Carbo y distintas cuevas de interés.
El Macizo se sitúa en la encrucijada entre ambientes biogeográficos muy diversos. Su carácter de transición entre el interior y la costa, y también entre los sectores norteño y meridional de la Comunidad Valenciana, propicia una extraordinaria diversidad de flora y fauna. Esta riqueza queda acrecentada por la fuerte impronta paisajística de los espesos bosques de las laderas en contraste con los rasos de las cumbres.

Ciudad de las artes y las ciencias

Ciutat de les Arts i les Ciències




Cámara Canon EOS 7D
Exposición 0,033 sec (1/30)
Aperture f/22.0
Lente 10 mm
Velocidad ISO 100
Tendencia de exposición 0 EV




La Ciudad de las Artes y las Ciencias (en valenciano: Ciutat de les Arts i les Ciències) es un complejo arquitectónico, cultural y de entretenimiento de la ciudad de Valencia (España).

El complejo, diseñado por Santiago Calatrava y Félix Candela, junto con los ingenieros Alberto Domingo y Carlos Lázaro autores del diseño estructural de las cubiertas del L'Oceanografic, fue inaugurado el 16 de abril de 1998 con la apertura de El Hemisférico. El último gran componente de la Ciudad de las Artes y las Ciencias es el Ágora, situado entre el puente de l'Assut de l'Or y l'Oceanogràfic.Los edificios que lo integran son, por orden de inauguración:

    L'Hemisfèric: con forma de ojo. Sala de proyecciones de cine IMAX, planetario y Láser. Dispone de una superficie aproximada de 13.000 m².
    El Museo de las Ciencias Príncipe Felipe: con forma parecida al esqueleto de un dinosaurio, es un museo interactivo de ciencia. Ocupa alrededor de 40.000 m² repartidos en tres pisos.
    L'Umbracle: paseo ajardinado con especies vegetales autóctonas de la Comunidad Valenciana (jara, lentisca, romero, lavanda, madreselva, buganvilla, palmeras,...) cubierto por arcos flotantes desde donde se puede ver todo el complejo de la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Alberga en su interior El Paseo de las Esculturas, una galería de arte al aire libre con esculturas de autores contemporáneos. (Miquel Navarro, Francesc Abad, Yōko Ono y otros..)
    El Oceanográfico: es el acuario oceanográfico más grande de Europa con 110.000 metros cuadrados y 42 millones de litros de agua. Su cubierta en forma de nenúfar es obra del arquiteco Adrián Peláez Coronado nacido en Valencia. El diseño estructural de las cubiertas es de los ingenieros Alberto Domingo y Carlos Lázaro.
    Palacio de las Artes Reina Sofía: con cuatro grandes salas: una Sala Principal, Aula Magistral, Anfiteatro y Teatro de Cámara. Sala de Exposiciones. Está dedicado a la música y a las artes escénicas.
    El Puente de l'Assut de l'Or que comunica la ronda sur con la calle Menorca, y cuyo pilono de 125 metros de altura es el punto más alto de la ciudad.
    El Ágora: Una plaza cubierta en la que se celebran conciertos y eventos deportivos, como el nuevo gran premio de la Comunidad Valenciana de Tenis.

Museum of silence

Museum of Silence







 Cámara Canon EOS 7D
Exposición 0,008 sec (1/125)
Aperture f/10.0
Lente 10 mm
Velocidad ISO 100
Tendencia de exposición 0 EV





El cementerio General de Valencia fue construido tras la decisión del gobierno de Carlos III de prohibir los enterramientos en las parroquias y núcleo urbano, lo cual era la práctica habitual en la España del siglo XVIII y causaba numerosos problemas de salud.
El proyecto, ideado por el arquitecto Cristóbal de Sales, comenzó en 1805. Su diseño se basó en la necrópolis francesa de Père Lachaise, uno de los grandes cementerios construidos en la época y en el cual se basó la construcción de numerosos camposantos europeos.
El recinto se inauguró en 1807 con un "arranque" problemático, hoy este cementerio tiene ya más de 200 largos años de historia.
Hasta mediados del siglo XIX los burgueses no comenzarían a interesarse por construir panteones, ostentación de su poder económico y clase social. Es decir, que el encargo de panteones y criptas monumentales se pondría de moda bastante tiempo después de la apertura del cementerio.
Por aquellos años, el Cementerio General de Valencia realizó obras de ampliación, ideando un vasto proyecto llamado "Los Pórticos", de estilo neoclásico y muy monumental. Prueba de ello es que la construcción cuenta con 170 columnas dóricas.
En el Cementerio General de Valencia se puede hallar una gran colección de estilos artísticos como el neoegipcio, el modernismo, el neogótico o el neogriego, todos ellos plasmados en impresionantes esculturas y diseños que mandaron construir los burgueses valencianos. Uno de los más espectaculares es el panteón en honor a la hija adolescente de Gaspar Dotres, un templo de estilo clásico precioso. Además de los panteones, es interesante echar un vistazo al cementerio civil, donde yace el escritor Vicente Blasco Ibáñez, y a la sección musulmana a la que el cementerio ha dedicado casi 700 hectáreas. Hoy, el cementerio también cuenta con unas instalaciones de cremación.
Además de Blasco Ibáñez, el Cementerio General de Valencia es la eterna morada de otros ilustres personajes como el cantante Nino Bravo, el pintor Joaquín Sorolla, la cantante de ópera Lucrecia Bori… Y es que 200 años de historia son muchos para un camposanto que encierra buena parte de la historia de la capital valenciana, para una necrópolis que se halla entre las más monumentales de España y que no tiene nada que envidiar a los más visitados camposantos europeos.
A partir de junio de 2009 el Cementerio General puso en marcha una iniciativa pionera en la Comunidad Valenciana: visitas guiadas por el camposanto. De esta manera, el recinto pretende mostrar su patrimonio artístico y arquitectónico. Así, el de Valencia ingresa en el célebre Circuito Europeo de Cementerios.

Faro de Lastres

Faro de Lastres,Asturias






Cámara Canon EOS 7D
Exposición 0,013 sec (1/80)
Aperture f/16.0
Lente 18 mm
Velocidad ISO 100
Tendencia de exposición 0 EV







El Faro de Lastres está situado en la aldea de Luces, parroquia de Lastres, concejo de Colunga, Principado de Asturias, (España), en la meseta del Cabo de Lastres. En funcionamiento desde 1994, es el último faro construido en Asturias. En septiembre de 2001 se instaló una nueva óptica, para conseguir la característica actual de 5 destellos blancos cada 25 segundos. El faro se encuentra en un terreno de 1200 metros cuadrados, cerrado con muro de piedra y alambrada metálica. Se trata de un edificio de mampostería de planta cuadrada, en el centro del cual nace una torre cilíndrica blanca. La altura sobre el nivel del mar es de 117 metros y de 15 metros sobre el terreno. Su alcance es de 23 millas marinas.

Caminos de Culla

Caminos de Culla





Cámara Canon EOS 7D
Exposición 0,006 sec (1/160)
Aperture f/13.0
Lente 10 mm
Velocidad ISO 100
Tendencia de exposición 0 EV









Culla es un municipio de la Comunidad Valenciana, España. Situado en la provincia de Castellón y perteneciente a la comarca del Alto Maestrazgo.Situada en plena Sierra de Seguras su clima es continental. Su orografía se caracteriza por grandes desniveles, profundos barrancos y numerosas cuevas y simas, lo cual proporciona un fuerte atractivo natural y paisajístico a la zona.
El clima es mediterráneo, pero con contrastes más acusados debido a la influencia del elemento orográfico. Los inviernos son un poco más fríos que en la costa con lo que no es raro ver la nieve. Los veranos son muy agradables, con calor durante el día y fresco por la noche.Remonta sus orígenes a épocas prehistóricas. Prueba de ello son los restos arqueológicos encontrados alrededor de la Fuente de la Carrasca y en la Roca del Corb, así como las pinturas rupestres del Barranco de Santa María y Covarxa o los restos del poblado íbero del Castellar.
Hasta la Edad Media se carece de datos históricos sobre el municipio de Culla, siendo incierta la época de dominación romana. Fue dominio musulmán hasta principios del siglo XIII, pasando de manera definitiva a manos cristianas en 1233, tras ser reconquistado por D. Blasco de Alagón.
Culla recibió la Carta de Población en 1244, de manos de Guillermo de Anglesola y su mujer Constanza de Alagón.
El Castillo de Culla jugaba en aquella época un importante papel estratégico por su situación y por lo amplio de su territorio. En el siglo XIII fue castellano del mismo Arnau de Monsonís.
En 1303, Guillem d'Anglesola, nieto de Blasco de Alagón, vende Culla y todos sus dominios a la Orden del Temple por la cantidad de 500.000 sueldos. En 1307 es extinguida esta Orden por mandamiento Papal, pasando a depender desde 1317 de la Orden de Santa María de Montesa. Siendo Tenencia de la Orden de Montesa pasó a su titular Bernat de Monsonís, que era Comendador Mayor de la Orden de Montesa y Comendador de Ares y Peñíscolay por herencia la baylía de Culla pasará a la familia de Catalá de Monsonís, propietarios de la Casa del Comendador quienes tuvieron la baylía durante generaciones hasta el siglo XVIII.
Es de destacar en esta época el nacimiento de la Setena de Culla o "Comunitat d'Herbatge" que estaba constituida por Culla, Benasal, Vistabella del Maestrazgo, Adzaneta, Benafigos, Villar de Canes y la Torre de Embesora. Esta agrupación de municipios compró los derechos de explotación de los recursos pecuarios y forestales a la Orden de Montesa, para de esta forma defender con más fuerza sus intereses ganaderos comunes. El funcionamiento de la Setena de Culla perduró hasta mitad del siglo XIX.
En el siglo XVIII se produce una fuerte transformación urbanística en Culla, con la construcción de la Iglesia, la ermita de San Cristóbal, acompañado de otras obras de mejora y ampliación del casco urbano.